Recorriendo el Bajío!

Recorriendo el Bajío…por Luis.

Un nuevo recorrido de mano de nuestro compañero.

Hace algunos años, tuve la oportunidad de viajar a algunas de las ciudades del Bajío (Querétaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato y León, aunque también están dentro de la región el estado de Jalisco y Michoacán, pero ese fue otro viaje)..

La primera parada que hicimos fue a San Juan del Rio, en donde además de estirar las piernas nos fuimos a comer unos famosos tacos…”los tacos sudados”, una especie de tacos de canasta pero al vapor, no diría yo que están ricos, mas bien que están deliciosos.

Un par de horas después ya estábamos rumbo a Querétaro en donde conocimos la Casa de la Corregidora, un edificio histórico del centro el cual desde 1981 es el Palacio de Gobierno. Originalmente la Casa de los Corregidores, se desconoce la época exacta en que comenzó a llamarse Casa de la Corregidora. Esta construcción fue terminada en 1770. La obra fue ordenada por el corregidor Martín José de la Rocha y Lans, quien además de utilizarla como vivienda y despacho, la convirtió en la sede de las cárceles reales. El palacio es considerado la “Cuna del Movimiento Independentista Mexicano” porque en sus salones se desarrollaron las llamadas "reuniones literarias", eufemismo utilizado para encubrir los planes de liberación que se tramaban allí, bajo el amparo de Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel Domínguez, una mujer de ideas progresistas, contraria al mantenimiento del yugo español.

Y como todos sabemos la conspiración fue descubierta y la corregidora fue quien alerto a los partícipes de dicho movimiento y como consecuencia de esto, el cura Hidalgo realizo el Grito de Dolores.

Después de recorrer este recinto, nos dirigimos hacia San Miguel de Allende, en aquel entonces era conocido como “pueblo mágico”, pero desde el 7 de Julio del 2008 la UNESCO le da el carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad es mágica desde el momento en que uno llega, uno de los edificios característicos del lugar es la Parroquia de San Miguel Arcángel: símbolo de la ciudad; este interesante mole de cantera rosa, fue construida en el siglo XVIII con una portada en estilo barroco. Por dentro es digamos una iglesia clásica como las que hay en el país. Originalmente tenía dos torres, pero en 1880 Don Ceferino Gutiérrez quien era un maestro albañil pidió permiso para tirar las 2 torres y hacer esta fachada como la conocemos hoy en día, tomando postales de Europa como la Catedral de Colonia en Alemania, unas de Suiza y Austria e hizo una mezcla de estilos, entonces la fachada es de estilo neogótico por eso es que sobresale de la demás arquitectura del lugar. Se le conoce como San Miguel de Allende en honor a Don Ignacio Allende, oriundo del lugar. El fundador del lugar fue Fray Juan de San Miguel, el nombre como lo conocemos ahora es una mezcla entre el nombre de este fraile, el arcángel San Miguel y por último por Don Ignacio Allende, el primer soldado de la patria en la guerra de independencia, aquí es donde se establece el primer ayuntamiento del México Independiente. Cabe mencionar que también los hermanos Aldama nacieron en esta ciudad. Ese día pasamos la noche en San Miguel, hay muchos hoteles de donde escoger y de todos los precios. Por la noche conocí el teatro Ángela Peralta, el cual en sus inicios fue construido por la gente del lugar mediante una cooperación del pueblo para adquirir el terreno y poder contar con un sitio en el que pudieran disfrutar de las bellas artes. Se le da el nombre de Ángela Peralta en honor a esta famosa cantante del siglo XIX conocida como el ruiseñor mexicano quien vino a inaugurar este recinto.

San Miguel de Allende tiene museos muy interesantes, uno de ellos es el Museo Histórico de San Miguel de Allende desde 1990, ubicado en la casa donde nació Ignacio Allende, Este museo abarca desde la historia de la fundación de la Villa de San Miguel el Grande, en el siglo XVI, hasta la conformación del ejército en Nueva España, en el siglo XVIII, y el inicio de la Guerra de Independencia; cuenta con dos salas dedicadas a Ignacio Allende, donde se destaca su papel en el movimiento independentista. Pasado el mediodía nos dirigimos a Dolores Hidalgo, conocida en la actualidad como La Cuna de la Independencia, La ciudad es reconocida por decreto, tanto del gobierno local como del federal, como la Cuna de la Independencia de México, pues el atrio de su parroquia fue testigo del famoso Grito de Dolores, la convocatoria inicial para tomar las armas en contra del régimen virreinal y de la corona española emitida por el Padre Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Para empezar nuestro recorrido fuimos a la casa donde habitó el padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, antigua y bella casona de finales del siglo XVIII, con un encantador patio en cuyo alrededor se disponen las habitaciones de la que fuera la morada de Miguel Hidalgo durante su estancia en esta población. En los aposentos se recreó el ambiente y el mobiliario de la época como escenario para exhibir algunos de los objetos personales del prócer y documentos de la guerra de Independencia. En el museo se resguardan vestimentas sacerdotales y un estandarte de la Virgen de Guadalupe, el primer bando de abolición de la esclavitud. La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Es la iglesia más grande de la ciudad. En el atrio de esta parroquia, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el Grito de Dolores. Cada 15 de septiembre, un representante del presidente de la república da el grito de Independencia, y por lo menos una vez en su sexenio, el mismo presidente de México en turno encabeza en este lugar los festejos de la Independencia.

Y algo de lo que no podía perderme eran las famosas nieves de sabores típicas de ahí, desde las nieves de sabor a mole pasando por la de tequila hasta llegar a las más comunes como son las de fresa, vainilla o de limón.

Y nos dirigimos hacia Guanajuato, en donde tuvimos la oportunidad de caminar por sus calles y callejones. Guanajuato es cuna del festival cervantino. A pesar de no ser una ciudad muy poblada, Guanajuato, donde se lleva a cabo el festival, es culturalmente muy rica. En 1953 se inició un espectáculo teatral anual y en 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez propuso la creación de un festival cultural internacional. Visitamos uno de mis teatros predilectos, el teatro Juárez, de una belleza indescriptible, las estatuas de la fachada son la representación de las bellas artes. El recinto fue edificado de 1872 a 1903. El recinto es uno de los teatros históricos más reconocidos. Su época de mayor auge ocurrió a finales del siglo XIX hasta el estallido de la guerra de la Revolución mexicana a principios del siglo XX. El Teatro Juárez ha sido sede del Festival Internacional Cervantino, desde 1972.

No podía faltar la visita al famoso callejón del beso, este callejón tiene la peculiaridad de que sus paredes están separadas por una distancia menor a 1.5 m y tiene dos balcones (uno de cada lado) que quedan a la misma altura. Cuando uno visita el callejón del beso, encontrará a personas generalmente residentes de la ciudad de Guanajuato que te cuentan la leyenda del callejón del beso, una especie de historia de Romeo y Julieta, en donde sus protagonistas; Doña Ana y Don Carlos quienes a pesar de los deseos del padre de Ana, era aquí en donde se veían los enamorados. Actualmente el callejón del beso es una zona turística, donde las personas se dan un beso en el tercer escalón para tener buena suerte.

Corte y…vámonos a la Alhóndiga de Granaditas, un edificio construido a finales del siglo XVIII, empleado en un principio como almacén y comercio de granos. Fue uno de los principales y primeros escenarios de la lucha de independencia de México, ya que durante el ataque por el ejército insurgente a la ciudad de Guanajuato, en su interior se acuartelaron las tropas realistas, por lo que fue asediado por las tropas rebeldes capitaneadas por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, ataque que duró hasta que fue tomado el edificio y masacrados sus habitantes (en su mayoría civiles), el 28 de septiembre de 1810, gracias a un personaje conocido como El Pípila quién permitió el acceso a la alhóndiga incendiando sus puertas, tras pasar por una lluvia de balas cubriendo su espalda con una losa de piedra.

   Guanajuato tiene entre sus atracciones a las famosas momias, cuerpos momificados naturalmente enterrados en su mayoría durante un brote de cólera en el año 1833 convertidos actualmente en una de las mayores atracciones turísticas del estado mexicano exhibidas en el “Museo de las Momias de Guanajuato”.
Desde 1865 entonces y hasta 1958 empezaron los descubrimientos de cuerpos momificados debido a las especiales condiciones del subsuelo del lugar, sumadas a la presencia de nitratos y alumbre.
   Vaya que teníamos un día bastante movido, paramos a comer en el Mercado Hidalgo, un enorme e interesante edificio construido a finales del siglo XIX  y fue levantada sobre una estructura de hierro y recubierta con cantería.
Destacan su portada principal, que es un gran arco de medio punto resuelto en cantería con bellas decoraciones labradas, y la esbelta torre de hierro con un reloj de cuatro carátulas que corona el recinto. Fue parte de las obras públicas emprendidas por el gobierno de Porfirio Díaz para la celebración de las fiestas del centenario de la Independencia, por lo que su construcción fue iniciada en enero de 1909 y concluida el 16 de septiembre de 1910, cuando lo inauguró el propio Porfirio Díaz.
Actualmente se compone de dos plantas: en la primera encontramos frutas, verduras, carnes, semillas y diversos alimentos preparados, por cierto que ahí mismo comimos unas tortas de carnitas con salsa verde, un placer al paladar. En la planta alta hay todo tipo de artesanías, ropa y artículos de piel; éste es el lugar ideal para adquirir el infaltable recuerdo de tu visita a Guanajuato…las deliciosas charamuscas guanajuatenses son un dulce elaborado con piloncillo en forma de momia. También puedes comprar este dulce justo afuera del museo de las momias.

No puede faltar la visita al monumento del Pípila, erigido en honor de Juan José de los Reyes Martínez, apodado "El Pípila", quien incendio la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. El lugar sirve como mirador de 360 grados y ofrece una espectacular vista panorámica de la Ciudad de Guanajuato, tanto de día como de noche. En la parte trasera del monumento se encuentra una entrada que permite subir a la parte superior del mismo. Se puede llegar por medio del Funicular localizado a un costado del Teatro Juárez, caminando por un inclinado camino conformado por estrechas calles, o por transporte público frente al Mercado Hidalgo.

Como ven, hubo mucho pero mucho que hacer y todavía faltaba mucho más por recorrer…

La Universidad de Guanajuato tiene datos desde el siglo XVIII, etapa colonial del florecimiento de la Villa de Guanajuato, tiene su base en el hospicio de la Santísima Trinidad, instalado el día primero de octubre de 1732, en la que fuera casa habitación de su promotora Doña Teresa de Busto y Moya, quien con la cooperación de 14 mineros ricos de la ciudad logró instalar el primer establecimiento educativo en Guanajuato.

Un lugar ya de por si hermoso en arquitectura.

Le dijimos adiós a esta hermosa ciudad y nos fuimos rumbo a Irapuato, conocida como “La Urbe Fresera” en donde la calidez con la que te reciben los lugareños es impresionante. Cabe mencionar que por aquí los ejércitos revolucionarios tales como villistas, zapatistas, carrancistas, cruzaron por la ciudad de Irapuato en repetidas ocasiones, ya que siempre convergía en el importante centro ferroviario.

Su dinamismo económico la ha convertido en el principal punto estatal de atracción de inversiones. Su posición céntrica y bien comunicada la han convertido en los últimos años en el principal nudo de comunicaciones del estado y en uno de los centros logísticos y de transportes del sur-oeste de Guanajuato.

 Y también hogar de los Alcocer, así es, los Alcocer de donde desciendo son originarios de Irapuato, a Irapuato me unen lazos muy fuertes, llenos de cariño y buenos recuerdos.

Aquí paramos finalmente a dormir y a pasar un par de días en donde entre otras cosas disfrute de un jocoque, leche fermentada a modo de yogurt, pero natural, acompañado de salsa roja, no recuerdo bien si era de chile guajillo o de chile de árbol y frijoles, eso sí, no podían faltar las tortillas calientes.

Unos días después nos dirigimos hacia nuestro último punto a visitar, León, en donde la principal industria es la piel, aquí encuentras desde chamarras, ropa, zapatos, bolsas, carteras y demás artículos a todos los precios y de todas las calidades. León es una ciudad enorme, una ciudad que cada día crece más y que en ocasiones se llega a asemejar a la Ciudad de México. Aquí nos fuimos antes de llegar a la ciudad hacia el Cerro del Cubilete, una montaña y centro geográfico de la República Mexicana. En su cima se encuentra el monumental Cristo de la Montaña, construido en los años de 1940. El edificio actual sirve de base a la gigantesca estatua que mide 20 metros y pesa 80 toneladas siendo esta estatua de Cristo la más grande del mundo hecha de bronce y no concreto o mármol como las de otros lados.

Llegando a León, fuimos a comer a un famoso restaurant de allá, “El Panteón Taurino”, El Panteón Taurino es un restaurant muy conocido entre la gente de allá, pues tiene más de  40 años de haberse fundado.Este restaurante simula una plaza de toros, el interior tiene verdadero coso taurino, los burladeros y hasta el palco de  prensa. El menú cuenta con nombres muy originales tomados de la fiesta brava y la base de la cocina son las carnes, como por ejemplo: la sangre de toro, que es un delicioso jugo de filete de res o el queso taurino, fundido con longaniza; las chicuelinas al tercio son delgadas rebanadas de filete de res cocidas al momento en jugo de limón acompañadas de ajo y chile serrano y de postre está el flan montera con salsa de cajeta y licor Dobel. El ambiente es muy bueno amenizado por los mariachis.

Después de comer, fuimos a descansar y más tarde estábamos de compras en el centro, chamarras, carteras y demás artículos fueron los que me traje de allá, y bueno, ese día lo terminamos yendo a cenar para irnos a dormir, ya que al día siguiente nos esperaba largo hacia la Ciudad de México, hacia el hogar a descansar de esta aventura.

Viaje a León, Guanajuato por Olivia Horta

Esta semana les compartimos la visita de nuestra compañera Olivia Horta  a la tradicional ciudad de León, Guanajuato, espero que disfruten viajar de la mano de nuestros amigos, para que en próximas fechas sean uds los que se animen!

Es  sábado,  puente por ser el lunes  día festivo,  y por qué no salir de la ciudad, visitar a mi familia y emprender el recorrido por el maravilloso estado de Guanajuato llamado  Cuna de la Independencia.

Salgo de casa  a las 8:00am con dirección a Periférico Sur y la carretera Querétaro- León;  parece que  todos duermen porque  esta súper tranquilo, me  olvido  del  ruido, la contaminación y sobre todo de las obras de esta ciudad.
A las 9:00am llego a la primera caseta,  la de Tepotzotlán (costo $65.00pesos). Continúo mi recorrido con dirección a San Juan del Río pero antes entre Tepeji del Río y  Palmillas pasando la caseta, pago otros 65.00pesos y realizo mi  primera parada en  Palmillas.  Hay que  desayunar,  que tal una barbacoa  o un café con leche o si  solo quieres descansar un momento puedes pasar a comprar unos dulces típicos para el camino. Si solo paraste   porque quieres entrar  al baño, están súper limpios y cobran 3 pesos.

Continuamos  rumbo a Querétaro,  ya llevamos  2 horas  de recorrido y a pesar que están repavimentando la carretera, no tenemos ningún problema para pasar.

Llegando a la caseta de Querétaro vas a pagar $63.00 pesos y ya se empieza a sentir la zona del Bajío;   a lo largo del camino pasaremos por Celaya la ciudad de los  dulces de leche y  cajeta.

La última caseta, la de Salamanca, donde se ve la refinería  muy famosa, pagamos otros $63.00pesos y entre Irapuato y  Silao se ve  el cerro del Cubilete o mejor conocido como Cristo Rey, es el Santuario más visitado del país porque el cerro tiene la forma de cono invertido en su término, una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar y un Cristo con los brazos abiertos el cual mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas.

Ya solo me falta 1hora aproximadamente pero antes hago una segunda parada en Copalillo en donde te venden  las fresas naturales más ricas del país sembradas en Irapuato, te puedes parar en la carretera y comprarlas o comerlas ahí con crema.

Finalmente después de 4 horas 30 minutos  y 396 kms desde el D.F ya es la 1:00pm y entro a León Guanajuato,  lugar conocido como la capital del cuero y del calzado, además que se ha  convertido en la ciudad más importante de la zona del bajío  para ir de compras y porque no,   comprar unos zapatos y una bolsa sueño de toda mujer realizado.

Después  de saludar a la familia,  que tal una visita al centro de León y al templo expiatorio que es conocido por su estilo neogótico y considerado la máxima obra en su estilo en México.

De  regreso el lunes al D.F. salida a las 11:00am pero  ahora tengo que hacer mi visita obligada a Irapuato, comprar mis fresas cristalizadas, una rica botana para el camino.

Nos  desviamos a  San juan del río para comer en el restaurante del  hotel el Portal de Virreyes donde venden comida mexicana muy rica y  no resisto la tentación de  pedir unos ricos tacos de la calle. (Provecho)

Finalmente  después de estar en San Juan del río esperando que pase la lluvia, caminar por sus portales  donde puedes comprar carpetas y manteles bordados, entramos al D.F. por fin ya estamos en casa.

Cuernavaca, Morelos por Luis

A continuación les compartimos la visita de uno de nuestros compañeros a Cuernavaca; para ver si con esta divertida anecdota se animan a visitar la ciudad de la eterna primavera.


Cuernava, Morelos...por Luis

  El año pasado, tuve la oportunidad de escaparme de la Cd. de México por un par de días e irme con mi esposa a Cuernavaca  es llamada "la ciudad de la eterna primavera" nombrada así por El Barón Alexander Von Humboldt en el siglo XIX. Gracias a su excelente clima durante todo el año. Está ubicada a 85 km de la Cd. de México, más o menos 1 hora 40 minutos en carretera. Cuernavaca aún cuenta con uno de los mejores climas a nivel mundial, su temperatura ambiente media anual es de 21.5 °C y se mantiene prácticamente constante. Este clima ha atraído a la realeza y nobleza de la época azteca. La mayoría de los emperadores aztecas, archiduques, príncipes extranjeros, artistas de cine, empresarios, políticos, investigadores de México y el mundo así como un gran número de extranjeros jubilados han escogido a Cuernavaca como su residencia permanente o de verano. Atraídos además por causa de sus flores, el sol, frutas, sus manantiales, cascadas y sus singulares paisajes.

   Salimos no tan temprano tomando en cuenta que vivimos al norte de la ciudad y que nos iba a tomar tiempo atravesarla para poder tomar la carretera. Eran aproximadamente las 10am.Que maravilla poder atravesar esta caótica ciudad en solo casi 40 minutos. Pasamos la primera caseta…$80.00 pesos.

Ya una vez en la carretera, enfilamos hacia el estado de Morelos, nombrado así en honor a Don José María Morelos y Pavón "El Siervo de la Nación".

Nuestra primera parada y más por necesidad que por gusto fue en el paradero de Tres Marías, un mercado de comida típica famoso por su gran cantidad de puestos de comida que expenden gran variedad de quesadillas, sopes, gorditas, cecina de res, de cerdo, barbacoa y carnitas. Sin lugar a dudas un delicioso golpe al miocardio.

Mi esposa pidió una sopita de hongos y yo una pancita por eso del frio extremo que se sentía ese día.

Después de llenar el tanque propio, ahora si, nos esperaban un par de días para descansar y ya estábamos solamente a menos de una hora para llegar.

   Lamentablemente y como suelen ser este tipo de cosas, nos tocó ver un accidente impresionante y a solo un par de kilómetros antes de entrar a Cuernavaca. Varios coches listos para el deshuesadero y algunas  ambulancias hicieron que automáticamente bajara un poco la velocidad de la camioneta y pusiera muchas más atención al volante.

Nuestro destino era Chiconcuac,a solo 20 minutos de Cuernavaca por la carretera del sol,un pueblito por demás pintoresco en donde el platillo oficial es la cecina de res para desayunar,comer y cenar.Y también famoso por su ex-hacienda.

Ya una vez instalados lo primero que siento cuando veo agua es la necesidad de meterme a nadar, cual perro labrador. El clima estaba genial.

El clima normalmente es caluroso por esa zona,siento que más caluroso que el propio Cuernavaca,pero no nos importó ya que teníamosuna alberca para nosotros solos.

Por la tarde nos fuimos a dar una vuelta al centro de Cuernavaca en donde pude conocer El Palacio de Cortes,monumento histórico ordenado construir por Hernán Cortes en los años inmediatos a la conquista de México. Fue su residencia, después de vivir en la Cd. de México.

En la actualidad, el Palacio de Cortés contiene el más grande museo de Antropología de Cuernavaca; el museo es llamado "Museo Cuauhnahuac" e incluso, las ruinas de las estructuras Glaucas pueden ser vistas al frente del Palacio en medio de unos jardines y en varios patios abiertos dentro del mismo museo.

Después de recorrer todas las salas del museo, yo más que admirar los cuadros, documentos, armaduras, muebles y demás artículos que se encuentran ahí lo que más me maravillo fue la arquitectura del lugar, me imagine viviendo hace 500 años en un lugar como este, maravilloso.

   Afuera del Palacio nos metimos a chacharear en un tianguis que hay de plata, pero más que darme ganas de comprar me sorprendí por los precios tan altos que dan los llamados "artesanos" a los artículos que venden que la verdad dejan mucho, pero mucho que desear, ahí se me ocurrió la idea de ir al día siguiente a Taxco, según yo solamente estábamos a solo 30 minutos de camino.

 Ese día lo terminamos cenando en el restaurant Los Arcos, a solo unos pasos del Palacio de Cortes, y para mi sorpresa...todavía ahí los clientes se toman el tiempo para ir a desayunar, comer o cenar, impresionante que uno acostumbrado a vivir a las carreras se tenga que esperar más de media hora para poder comer, pero en fin, es provincia y hay que seguir las costumbres de cada lugar.

El regreso a Chiconcuac estuvo un poco complicado ya que nos tomó por sorpresa una pequeña tormenta lo cual hizo que los 15 minutos de distancia del centro de Cuernavaca a nuestro destino se volvieran casi 45 minutos.

Al día siguiente muy temprano nos despertamos, nos arreglamos y emprendimos nuestro camino hacia Taxco.

La primera parada fue en un restaurant conocido como "Cuatro Vientos" en donde mi esposa pidió una cecina tradicional de allá, la verdad riquísima, pero a mí me cerro el ojo una orden de sopes, todo acompañado por queso, crema y salsa...obvio un refresquito de cola (el del logo color rojo).

De ahí nos enfilamos por la carretera del sol hacia Taxco,pasamos por una caseta de cobro que si no mal recuerdo fue de $80.00 pesos,y más adelante tomamos la desviación hacia nuestro destino.Aproximadamente 10 Km más adelante nos encontramos con otra caseta de cobro...$30.00 pesos para entrar a Taxco,y estábamos muy lejos aún de llegar.

Casi 2 horas después de carretera rodeando cerros,llegamos,ahora lo principal era buscar un lugar para estacionarnos,afortunadamente y desgraciadamente encontramos un buen lugar,y digo afortunadamente porque nos quedamos en un sitio muy cerca del centro,a solo unos pasos,desgraciamente ese iba a ser nuestro calvario para salir.

Ya en Taxco,te encuentras con una típica es una ciudad colonial mexicana,considerado por la Secretaria de Turismo como pueblo mágico (La SECTUR ha nombrado Pueblo Mágico a varias poblaciones en todo el territorio mexicano. El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México).

Taxco es el centro minero más antiguo del continente, motivo por el cual es conocido por sus minas de plata, las cuales existen desde la época de la Colonia. Su tradicional trabajado de la plata es mundialmente reconocido. 

La ciudad de Taxco aún preserva gran parte de su estilo colonial, como también el Templo de Santa Prisca, una iglesia de más de 250 años de antigüedad, construida en el estilo barroco novohispano. Se trata de un edificio construido en la década de 1750 (más precisamente, entre los años 1751 y 1758), dedicado para el culto católico.

La construcción fue ordenada por el minero catalán José de la Borda, uno de los más prósperos de la región en el siglo XVIII. Aunque había llegado a Taxco sólo unos treinta y cinco años antes de la construcción del templo de Santa Prisca, José de la Borda ya era uno de los personajes más importantes del mineral, razón por la cual Arzobispado de México le permitió erigir la parroquia a su entero gusto.

También es famoso porque cada año, el viernes santo,a media noche se realiza la famosa “Procesión del Silencio” en donde muchos devotos cubiertos de la cabeza llevan a cuestas la cual es una tradición muy antigua, conocida internacionalmente, data de la época de la conquista española a América, donde los esclavos negros traídos de África y los indios rebeldes, eran sometidos a torturas para infundir temor a los demás esclavos y así realizaran trabajos más forzados, evitando también que quisieran escapar.

En esta procesión participan la Virgen de los Dolores y devotos enlutados en absoluto silencio, durante toda la noche se vela la imagen del “Señor del Santo Entierro” en su ataúd de cristal, el cual va recorriendo las principales calles de la ciudad. 

En Taxco existen diferentes tipos de penitentes como son los flagelados, los encruzados y las animas.

Cabe mencionar que al tener una riqueza en plata, puede uno conseguir lo que se imagine, desde pulseras, anillos, collares,aunque como nos dijeron muchos artesanos del lugar,ahora se está dando ahí mucho el engañar a los turistas vendiendo artículos de cobre bañados con una ligera muy ligera capa de plata,a eso le llaman "platinado".

El Sr. Ramírez quien amablemente nos invitó a su taller nos explicó a grandes rasgos el proceso para la fabricación de joyería de plata.

  Existen en el lugar muchos locales en donde se fabrican y comercializan una cantidad impresionante de joyas de plata,eso sí,a precios inalcanzables.

De ahí nos fuimos a un tianguis de plata que desde hace un par de años el gobierno del estado creo para preservar la tradición,y eso si, a muy buenos precios.

Ya un poco entrada la tarde decidimos ir a comer al mercado tradicional de comida,en donde amablemente te reciben los lugareños ofreciendo sus diferentes platillos, yo opte por una rica pancita y mi esposa unas enchiladas de mole.

Después de comer,seguimos recorriendo este mágico lugar hasta que fue hora de regresar, y ahíempezó otra aventura,y digo aventura porque prácticamente recorrimos todo el pueblo abordo de nuestra camioneta por callejones en los que era casi imposible pasar,y todo para poder tomar el camino de regreso.

Casi 1 hora después ya estábamos en la carretera de nuevo,y por supuesto que no podía faltar el volver a pasar por la caseta de cobro y volver a pagar $30.00 pesos pero ahora por salir.

  A media tarde nos encontrábamos ya instalados de nuevo en Chiconcuac disfrutando la tarde, el clima y claro, la alberca.

A la mañana siguiente nos fuimos muy temprano al mercado El mercado "Adolfo López Mateos" es el mercado más importante de la ciudad y uno de los mas grandes del país; dicho mercado fue construido a mediados del siglo XX y se encuentra ubicado en el centro de la ciudad,en donde comimos el tradicional pan de caja,el cual está elaborado de forma artesanal con trigo y amaranto entre otras cosas,y una característica es que no lleva levadura.

Y como todo viaje tiene un fin,el nuestro había llegado,nos enfilamos hacia la carretera hacia la Cd. de México con rumbo a nuestro hogar.